Как быть, если трубы центрального отопления замурованы в пол?

Какие трубы лучше для системы отопления?

Как быть, если трубы центрального отопления замурованы в пол?

считаем, решаем, пробуем

Хорошая труба для системы отопления должна не только быть прочной и удобной для монтажа, но и эстетично выглядеть…

Стоимость трубопроводов в системе отопления невысока — до 20 процентов от сметы, однако, именно от правильно выбранных труб отопления зависит, будет ли система надежной.

Итак, вы решили поменять трубы в коттедже, квартире с центральным отоплением (ЦО) или строите новый дом. Про выбор радиаторов мы уже писали. В простейшем случае остается соединить эти радиаторы с котлом отопления, но чем?

Выбрать подходящий вид труб бывает иной раз довольно сложно. Какие материалы для труб отопления сейчас наиболее популярны?

На сегодняшний день в продаже имеются преимущественно такие виды труб:

  • стальные трубы
  • медные трубы
  • пластиковые трубы
  • металлопластиковые трубы
  • из нержавеющей стали…

Каждый вид имеет множество подвидов. Чтобы облегчить выбор, я создал подобие алгоритма.

Начнем.

Допустим, ваш котел для системы отопления будет напольным с системой естественной циркуляции. Тогда без металлических труб обойтись будет сложно. По соотношению цена/диаметр такой выбор будет оптимальным. Ведь стоимость медной либо металлопластиковой трубы диаметром 1,5 дюйма и аналогичной из «черной» стали будет отличаться в разы.

Известно, что в системах водопровода «черные» металлические трубы быстро ржавеют. Но это не относится к системам автономного отопления.

Теплоноситель (вода) тут циркулирует длительное время, кислород из него быстро испаряется, и система, построенная на стальных трубах, будет служить до 50 лет — больше, чем пластик.

Кроме того, на оцинкованный металл можно заменить старые «черные» трубы в системе водоснабжения многоквартирного дома. Это будет дешево и позволит забыть о неприятностях как минимум на следующие 20 лет.

Если вы будете использовать настенный котел с медным теплообменником и принудительной циркуляцией (насосом), тогда стальные трубы вам только помешают.

Во-первых, система, построенная на таких трубах, будет выглядеть не очень эстетично, во-вторых, вследствие начальной коррозии тонкий теплообменник будет засоряться.

Кроме того, стоимость монтажа «черных» труб будет не намного меньше (а то и больше!) чем системы из меди или пластика.

В современных системах отопления стальные трубопроводы использовать не выгодно

Итак, стальные трубы испульзуют там, где нужны большие диаметры и механическая прочность. Они подойдут для системы отопления с естественной циркуляцией или для замены старых «черных» труб в квартире (в данном случае остановите свой выбор на оцинкованных трубах). Хотя в последнем варианте возможна установка медных или металлопластиковых труб.

Какой же тип труб выбрать для «автономки»?

Пластиковые трубы бывают, например, полимерными, полиэтиленовыми, полипропиленовыми, поливинилхлоридными.

Достоинства всех этих видов — отсутствие коррозии, дешевизна и легкий монтаж. Тут не нужны дорогостоящая сварка, разводные ключи и пакля.

Недостаток большинства пластиковых труб — при подаче горячей воды они начинают изгибаться и удлиняться. Бывали случаи, когда пластиковые трубы, замурованные в стены, из-за изгиба вываливали куски штукатурки.

Для того, чтобы избежать подобных казусов, пластиковые трубы стали армировать тонким слоем алюминия. В итоге получились…

металлопластиковые трубы: механически прочные, легко гнущиеся и почти не изменяющие формы при проходжении в них кипятка. Такие трубы можно монтировать в стены при условии, что они скреплены специальными пресс-фитингами либо заварены специальной машинкой. В целом, операция это несложная, поэтому монтировать металлопластик дешевле, чем «черную» сталь.

Такие трубы при одинаковом внутреннем диаметре выглядят «тоньше» простых пластиковых, при внешнем монтаже не провисают и смотрятся эстетичнее.

Недостаток — довольно высокая стоимость труб и фитингов.

Самым лучшим вариантом для системы отопления считаются

медные трубы. Во-первых, они прочны, не корродируют, не изгибаются под воздействием теплоносителя, их легко монтировать и даже если вода в системе замерзнет, медные трубы не лопнут благодаря «текучести» самого материала. Медные трубопроводы при качественном монтаже могут служить больше ста лет.

Недостатком таких труб называют их высокую стоимость. Однако, при расчете системы с металлопластиковыми трубами и медными трубами можно убедиться, что итоговая стоимость будет выше лишь процентов на 20-ть. Экономить эти деньги или нет — решать вам.

Наконец,

трубы из нержавейки тоже можно назвать «вечными». Однако, их цена и особенности монтажа не сделали этот вид распространенным. Впрочем, «на вкус и цвет»… Трубы из нержавеющей стали можно назвать наиболее эстетичными из всех видов.

В следующий раз на «НАМ ТЕПЛО» я расскажу, как выбирать котел отопления.

Источник: //namteplo.org.ua/articles/38.html

Прорвало трубу отопления — кто виноват и что делать?

Как быть, если трубы центрального отопления замурованы в пол?

Ставший классикой звонок в дверь, крик: «Вы нас заливаете!» или фонтан воды прямо в подъезде — неприятные, но часто неизбежные особенности российского домовладения. Ничего хорошего в воде по щиколотку нет. Но дальнейшие последствия прорыва труб отопления могут куда серьезней подпортить вам настроение и ударить по бюджету.

Однако предупрежден — значит вооружен! Давайте разберемся, что делать, кто виноват и «куда бежать» в случае потопа.

Причины прорыва трубы

Их немного, но от каждой зависят дальнейшие действия пострадавших и поиск виновника.

• Плохое состояние коммуникаций, обветшалость дома• Неисправное состояние приборов отопления и запорной арматуры

• Неправильная установка и подключение отопительных приборов, отсутствие профессионального герметика

• Брак в оборудовании, трубах

• Гидравлический удар вследствие резкого повышения давления

Важно учесть и время года, когда произошел прорыв.

– Если это отопительный сезон, то причин прорыва может быть несколько, все зависит от конкретного случая. Причину устанавливают по итогам комиссионной проверки и экспертизы.

– Если авария произошла вне отопительного сезона, то вариантов быть не может. Причина прорыва трубы — некорректное проведение гидравлических испытаний.

Внутридомовые сети не отключили от магистралей, а так как теплоноситель подают под большим давлением, трубы или радиаторы попросту не выдержали напора.

В 90% случаев это человеческий фактор, и вина ложится на управляющую компанию или тепловой пункт.

МЕСТО ПРОРЫВА ТРУБЫ

Локализация аварии — вопрос принципиальный. Это понятно даже без изучения нормативной и законодательной базы. Варианта тут может быть два:

— Авария внутридомовая.

— Авария внутриквартирная.

Разница понятна даже интуитивно. Подающие и обратные трубы, задвижки, арматура, насос, датчики давления — все это относится к общедомовому имуществу.

То есть к зоне непосредственной ответственности управляющей компании. Если прорыв случился в подвале или подъезде — разбираться с этим исключительно вашей УК.

Но вот если потоп происходит непосредственно в квартире, жильцу стоит действовать быстро и четко.

Ваши действия

1. Определить место прорыва. Проблема может быть в ваших соседях, причем живущих несколькими этажами выше. Если «виновники торжества» окажутся на связи или вовсе дома — можно сильно снизить потери и грядущие проблемы.

2. Параллельно сообщите о прорыве трубы в управляющую компанию. И сразу же — в городскую аварийную службу, особенно если из трубы (с потолка) льет кипяток. Для этого номера УК и экстренных служб всегда держите под рукой.

В Москве вы можете воспользоваться сервисом «Дома Москвы», который содержит актуальную информацию об обслуживании многоквартирных домов — //dom.mos.ru. Там есть рубрикация по районам ответственности ГБУ, телефоны круглосуточной диспетчерской и прочая полезная информация.

Но лучше, повторимся, «нагуглить» контакты заранее и записать их.

3. Все фиксируйте на камеру своего телефона — место прорыва трубы, действия специалистов, в целом все, что происходит.

4. Не останавливайте течь самостоятельно и не бросайтесь ликвидировать последствия. Это опасно, т.к. в период отопительного сезона температура воды в трубах превышает 55 °C. Не хватало еще и ожоги получить.

5. Когда бригада устранит аварию, тщательно зафиксируйте нанесенный вред имуществу. От этого зависит компенсация при заливе квартиры.

Сначала вы фиксируете потери самостоятельно, а затем вызываете комиссию из управляющей компании, которая в течение 3 дней должна провести обследование объекта и выдать акт проверки. У вас есть право пригласить независимых экспертов (оплатив их услуги) для оценки ущерба. Экспертная оценка станет доказательством материальных претензий к виновнику аварий в ходе судебного разбирательства.

Кто виноват?

Согласно статье 15 Гражданского кодекса, пострадавший имеет право на возмещение убытков (и даже недополученной выгоды).

А вот определить лицо, по вине которого оные убытки случились — это самый сложный этап.

Разобраться нам поможет Постановлению Правительства РФ №491 от 13.08.2006 с правками от 23 ноября 2019 года.

Согласно этому документу, в состав общего внутридомового имущества входит система отопления вместе со стояками, радиаторами, регулирующей и запорной арматурой, общедомовые приборы учета теплоэнергии и другое оборудование на этих сетях.

То есть за состояние коммуникаций отвечает управляющая компания, обслуживающая дом. По закону, УК обязана два раза в год проверять оборудование и за свой счет устранять неполадки и/или менять испорченные радиаторы, трубы и т.д.

Что же получается — в потопе всегда виновата управляющая компания? Именно УК будет возмещать ущерб владельцу квартиры, а также соседям, пострадавшим от прорыва трубы? Не все так просто.

Во-первых, для ежегодной проверки состояния коммуникаций специалистам УК необходим доступ в квартиру, о чем жильцов заранее оповещают. Если сантехников и слесарей не пустили в квартиру, этот факт (зафиксированный) снимает какую-либо ответственность с УК и перекладывает на собственника жилья.

Во-вторых, при разрыве труб или радиаторов важен вопрос, меняли ли их? Если в квартире стоят трубы и батареи от застройщика, то за протечку отвечает и возмещает ущерб УК.

Если трубы и батареи жильцы меняли самостоятельно, без уведомления и привлечения специалистов УК, без использования уплотнительных нитей и паст, то вина ложится на собственника квартиры.

Поэтому при ремонте и замене коммуникаций в идеале следует обращаться не в стороннюю организацию, а в свою управляющую компанию.

Сотрудничая с ремонтной бригадой со стороны, всегда заключайте договор, сохраняйте чеки и гарантии на оборудование и материалы. Так вы сможете доказать вину третьих лиц (рабочих или продавца), если причина аварии — неправильная сборка и монтаж системы или брак.

Прорыв трубы отопления и все, что следует после — относится к спорным случаям в юридической практике. Каждый случай рассматривается индивидуально, а решение — при равных условиях в многоквартирных домах — может быть вынесено как в пользу УК, так и в пользу собственника. Загадывать тут трудно. Противоречия по вопросу начинаются сверху — в нормативных актах и документах.

Как мы уже писали, Постановление Правительства РФ №491 от 13.08.2006 относит радиаторы, установленные в квартире, а также регулирующую и запорную арматуру к общедомовому имуществу. Об этом говорит и Жилищный кодекс РФ, в частности статья 36, п.3, ч.1.

В то же время есть решение Верховного суда РФ от 22 сентября 2009 г. (№ ГКПИ09-725), которое исключает радиаторы с отключающими устройствами в квартирах из общего имущества дома.

Вот такой парадокс. Для положительного исхода дела обращайтесь к юристам с опытом ведения дел в сфере ЖКХ.

Что делать дальше?

К сожалению, редко получается мирно решить вопрос, кто виноват и в каком размере возместит ущерб.

Если вина по итогам экспертизы ложится на управляющую компанию, она обязана в течение 30 дней со дня предъявления требования компенсировать убытки не только собственнику «аварийной» квартиры, но и его пострадавшим соседям.

В ином случае собственник подает исковое заявление в суд с указанием суммы ущерба ему и соседям. Дополнительно требовать можно компенсацию судебных расходов и морального вреда.

Для обращения в суд необходимо иметь следующие документы:

• Акт осмотра квартиры, где зафиксировано затопление• Экспертную оценку нанесенного ущерба

• Фото и видео, где зафиксировано место прорыва трубы и последствия

Чем больше документов — актов, экспертиз, заключений — вы возьмете с собой, тем проще будет доказать вину УК или третьей стороны.

В случае если ответственность за потоп несет собственник, не стоит доводить ситуацию до суда. С соседями можно и нужно договариваться полюбовно, в досудебном порядке.

Вы заключаете мирное соглашение о добровольном погашении суммы материального ущерба, где фиксируются данные (ФИО, адрес, телефоны) обеих сторон, дата и время происшествия, сумма возмещенного ущерба. Договориться не удалось? Тогда выход один — суд. По итогам заседаний судья вынесет объективное решение о сумме и сроках выплаты.

Конечно, никто не застрахован от форс-мажора, но избежать неприятных ситуаций все-таки можно. Следите за состоянием своего жилья, вовремя меняйте коммуникации, сообщайте специалистам о неисправностях. В стремлении сэкономить на самом простом ремонте велик шанс потратить в десять раз больше. И не только денег, но времени и нервов.

Чтобы быть уверенным в трубопроводах вашего дома и не знать неблагоприятных последствий, используйте современные уплотнительные материалы для труб! Купить вы их можете прямо у нас на сайте напрямую от производителя по доступным ценам.

Источник: //re-st.ru/articles/prorvalo-trubu-otopleniia-kto-vinovat-i-chto-delat/

Можно ли зашивать стояки отопления?

Как быть, если трубы центрального отопления замурованы в пол?

При проведении косметического ремонта нередко возникают специфические ситуации. Например, такие, как закрыть трубы в ванной гипсокартоном своими руками.

Стояки канализационной сети в углах ванной, трубы отопления и водопровода на кухне своим присутствием на эстетичность интерьера оказывают не самое лучшее влияние. Поэтому их имеет смысл спрятать.

Легче всего закрыть трубы гипсокартоном, так как обработка гк не доставляет проблем даже не опытному мастеру. Зная, как закрыть трубы гипсокартоном, можно действовать соответствующим образом при заделывании любых видов труб (например, газовых).

Далее предлагается освоить элементарный вариант разрешения ситуации — сделать самостоятельно короб для труб из гипсокартона.

Подготовка инструментария и материала

Чтобы перейти к рабочему процессу, приспособления и материалы готовят согласно списка.

Для создания короба потребуются:

  • пара панелей ГКВЛ (подойдут обрезки, сохранившиеся после стеновой обшивки, не менее 50 на 50 см);
  • металлопрофиль — его количество определяют согласно длине короба (в пределах 5—25 м);
  • набор дюбелей с d 6 мм;
  • саморезы по металлу;
  • сетка для армирования ГК;
  • шпатлевка.

Перед тем, как зашить трубы гипсокартоном, надо иметь наготове такие приспособления:

  • уровень для контроля ровности поверхностей;
  • рулетка — ею делают замеры нужных параметров, с ее участием нарезают ГК панели и профиль;
  • карандаш для нанесения отметок на материал для его разрезания или постановки крепежа;
  • перфоратор либо дрель с насадками и сверлом (d — 6 мм) для проделки отверстий в стене под дюбеля;
  • крестовидная отвертка;
  • молоток;
  • ножовка;
  • ножницы по металлу;
  • терка с зубцами для разглаживания цементного состава;
  • шпатель для распределения шпаклевочного средства на поверхности.

Кто не имеет представления, как закрыть трубы гипсокартоном, ниже предложенное руководство поможет разобраться с ключевыми моментами данного процесса.

Но сначала следует четко уяснить, почему именно ГК панели считаются превосходно подходящими для маскировки труб в туалете, ванной либо в любой из комнат жилища. А обусловлен данный выбор рядом немаловажных преимуществ при работе с гипроком. В частности такими:

  • ценовая доступность;
  • простота и скорость сборки конструкции;
  • нейтральность гипсокартона для здоровья, его экологическая безопасность;
  • отсутствие выделения токсинов от нагревания листов.

Зная все тонкости, следует лишь правильно выбрать подходящий вид материала. Для помещений с повышенным тепловлажностным режимом рекомендована влагостойкая разновидность панелей — КГВЛ.

Работы подготовительного этапа

Перед осуществлением собственно обшивки стояковых труб последние рекомендуют подготовить надлежащим образом. То есть с них счищают предшествующие покрытия и наносят свежий слой краски.

Это позволит продлить срок службы труб за счет предохранения их посредством краски от коррозийного процесса. Ведь после закрытия труб коробом доступ к ним становится затруднен.

Даже, когда на лицевой стенке короба будет изготовлен люк.

Засыхание краски на трубах сигнализирует о том, что настал следующий этап — обустройство каркасной конструкции под короб.

Возведение каркасной опоры

Обычно при изготовлении каркаса привлекают металлические профили, производимые из особой оцинкованной жести с приличным сроком годности и устойчивой по отношению к ржавчине. Иногда выполняют каркас под короб из древесных брусьев.

Чтобы скрыть стояки за гипсокартоном, профильную опору возводят, ориентируясь на последовательное чередование процедур.

  1. На потолке, стенах и полу проставляют отметки под будущий каркас, при этом вооружаются карандашом, отвесом, уровнем.
  2. По разметке расстанавливают направляющие, фиксируя их к поверхности стены посредством дюбелей.
  3. Завершают работу по обустройству опорной конструкции монтажом стоечных элементов по направляющим профильным балкам. Соединение стыкующихся между собой профилей осуществляют специальным крепежным приспособлением — так называемыми клопами.

Обшивание листами ГК каркаса

Следующий шаг — зашивание сконструированной основы гипсоволокнистыми заготовками. Пристальное внимание здесь обращают на следующие нюансы:

  • используют исключительно влагостойкие изделия ГК;
  • панели выбирают с такой толщиной, которая способна придать большую жесткость коробу (то есть в 12 мм);
  • при стыковании гипсокартонных заготовок пользуются либо кромочным совмещением (при наличии заводской кромки), либо способом выполнения фаски с углом в 45 градусов.
  • в обшивке предусматривают просвет для вентилирования воздуха;
  • проверяют положение шляпок саморезов — они должны быть утоплены, а не выставляться и не болтаться над стенкой.

Первым делом делают замеры. Вычисляют величину промежутка потолок/пол посредством рулетки. Отмеряют нужное расстояние на профилях и отрезают, чтобы вышло 3 заготовки. Три стойки расставляют вокруг труб (2 у стены и 1 по центру промеж первых двух) с соблюдением прямого угла между ними.

В случае не углового расположения стояков, а вдоль стены, заготавливают 4 профильных отрезка. Ими обрамляют трубы в форме квадрата. Либо также пользуются тремя стойками, скашивая угол и сооружая треугольную опору.

В выборе геометрии каркаса в основном руководствуются дизайнерскими соображениями.

После замера промежутков между стойками изготавливают опоры-перекладины. Фиксируют их посредством саморезов по металлу.

Важный момент: в целях предупреждения деформирования каркасной установки при сейсмических сдвигах применяют специальную амортизирующую ленту. Ее накладывают на участки соприкосновения рабочих поверхностей со стойками. Использование такой ленты позволит нивелировать вибрации, препятствуя их попаданию на профиль. Благодаря чему создается защита от разрушения каркасной конструкции.

Обшивку листами ГК производят одним из двух вариантов: либо приготовленными согласно замерам отрезками ГК, либо цельным куском материала с отрезанием лишних сантиметров после его крепления саморезами. В ситуации нехватки некоторой части листа стыки прокладывают на месте поперечной перекладины, после чего края обоих частей листов закрепляют.

Пустоты между обшивкой и стеной заполняют монтажной пеной.

Обработка гипсокартонного закрытия для труб шпатлевкой считается заключительным этапом всех процедур. Но прежде места соединения ГК друг с другом проклеивают лентой серпянкой. Для придания идеальной ровности поверхности шляпки крепежных деталей тщательно зашпаклевывают.

Для ровности углов пользуются откосным уголком. На тыльную сторону его накладывают шпатлевку малыми порциями и, надавливая, накладывают его на угол. После чего при участии широкого шпателя добиваются эффекта выровненной основы. После высыхания шпатлевки по поверхностям проходятся наждачкой и грунтуют. И далее уже переходят к отделке — обойной оклейке, окрашиванию, наложению кафеля и пр.

Обшивка труб другими методами

Тот, кто посчитает, что обшить трубы коробом сложно либо не представляется возможным по тем или иным поводам, будет дальше выяснять, как закрыть трубы в туалете гипсокартоном. Обустройство защитной стенки — один из альтернативных путей.

При изготовлении подобной стенки в ней обязательно предусматривают ревизионный люк либо дверцу с распашными створками. Поверхность стенки облицовывают материалами, которые преобладают в дизайне всего санитарно-технического помещения. Нередко за подобной стенкой маскируют раму к подвесному унитазу. Установку такого устройства делают согласно технической инструкции, прилагаемой к изделию.

В плане дизайна дверцы и люки могут строиться совершенно различно. Их можно отделывать кафельной плиткой. Лучшему их открыванию способствуют особые петли-крепежи, называемые лягушками. Можно соорудить дверцы-жалюзи либо поставить тут рольставни.

Гипсокартон находит выгодное применение в таком деле, как монтаж различных конструкций, прячущих инженерные сети. Важно только не забывать о том, что приобретают в таком случае особый вид ГК и обязательно придерживаются четкой последовательности.

Источник: //IzGipsokartona.com/konstrukcii/kak-zashit-stoyak-gipsokartonom.html

Как спрятать и задекорировать трубы отопления: 3 варианта в инструкциях

Внешний вид помещений заботит жильцов не меньше чем их функциональность. Поэтому вряд ли кому понравятся отопительные трубы, выставленные «на показ». Квартиры с такими магистралями выглядят довольно непрезентабельно. Зная как задекорировать трубу отопления, можно не только спрятать неприглядные элементы, но и создать интересный декор помещения.

Из возможных вариантов маскировки отопительной магистрали можно выделить три:

  • скрытие труб в полу или стенах;
  • маскировка труб при помощи короба;
  • декорирование отопительных элементов.

Давайте пройдемся по каждому из вариантов поподробнее.

Вариант #1 — маскировка труб внутри стен или пола

Прежде чем рассматривать, как спрятать трубы отопления внутри любой из поверхностей, необходимо знать какие трубы можно замуровывать в пол или стену. Ни в коем случае нельзя прятать старые магистрали. Лучше перед этим заменить их новыми. В зависимости от того какие трубы будут использоваться для отопления, выбирается методика их монтажа.

Источник: //gscomplect.com/mozhno-li-zashivat-stoyaki-otopleniya/

Закон для всех
Добавить комментарий